Разводка отопления в квартире с настенным котлом. Делаем отопление в квартире

К Вашему вниманию представлена достаточно простая, но очень эффективная технология замены системы отопления в отдельно взятой квартире. Мы расскажем, как спаять трубы, как собрать и навесить радиаторы, как проверить работоспособность системы. Если Вы всё-таки не решитесь самостоятельно взяться за такую работу, статья поможет Вам грамотно и со знанием дела проконтролировать действия приглашённых сантехников.

В большинстве домов советской постройки трубы отопления и радиаторы не менялись несколько десятков лет. За это время система изрядно забилась ржавчиной и другими отложениями, её эффективность и надёжность стабильно падает из года в год. О какой-то эстетичности открытых крашеных труб говорить вообще не приходится. Поэтому многие наши соотечественники, затевая более-менее крупный ремонт, вынуждены производить полную замену или серьёзную модернизацию отопления, тем более, что доступными стали новые прогрессивные технологии и материалы. Очень часто те или иные изменения приходится вносить в систему отопления квартир в новостройках.

Новостройка. Стены нужно обшивать гипсокартоном и утеплять. Металлопластиковые трубы выпачканы раствором и имеют микроповреждения. Подключение из пола в будущем существенно затруднит монтаж паркетной доски. На налицо все показания к переделке отопления.

Замена отопления — дело очень ответственное и достаточно трудоёмкое, не удивительно, что многие предпочитают нанять профессионалов. Но есть и те, кто готов детально изучить технологию, приобрести или взять напрокат специальный инструмент и сделать всё самостоятельно. Так или иначе, но порядок действий будет один:

1. Согласовываем работы с ЖЕКом (перекрывание системы, сброс воды).
2. Договариваемся с соседями о замене стояков выше и ниже перекрытий.
3. Демонтируем старое отопление.
4. Пакуем и навешиваем радиаторы.
5. Нарезаем резьбу на стояках.
6. Собираем трубопровод и подключаем отопительные приборы.
7. Тестируем систему.

Монтаж радиаторов

Как навесить радиатор

Вне зависимости от типа выбранных Вами радиаторов предварительно необходимо подготовить место для их монтажа. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, что обеспечивает должную конвекцию воздуха. Во время проведения капитального ремонта квартиры наружные стены часто подвергаются утеплению, они обрастают слоем теплоизолятора и соответственно металлическими каркасами. Возникает две проблемы. Во-первых, нужно точно определить, на каком расстоянии от несущего основания будет располагаться радиатор. Во-вторых, довольно сложно хорошо закрепить радиатор на гипсокартоне, особенно тяжёлый чугунный. Поэтому стена, на которую будет навешиваться радиатор, должна быть заранее обшита каркасом. Если стены выравниваются или штукатурятся с нуля, необходимо как минимум установить маяки.

В случае с каркасом на местах установки крепежей необходимо сделать вставки из фанеры или OSB толщиной 25 мм, которые заходят во внутрь UD-профиля и нижней частью опираются на пол. На каждый отопительный прибор их нужно 2 или 3, в зависимости от того 4 или 6 кронштейнов будет применяться.

Когда основание готово, можно разметить расположение крепежей. Для этого радиатор на временных подставках с помощью уровня устанавливают в проектное положение, обычно это по центру проёма, в 100-150 мм от чистового пола, не менее 100 мм от подоконника. Радиатор убирают, перфоратором делаются отверстия для кронштейнов, после чего они вкручиваются таким образом, чтобы между задней поверхностью отопительного прибора и стеной оставался зазор 30-40 мм.

Между стеной и радиатором оставлен зазор 4 сантиметра.

Для чугунного радиатора с количеством секций больше 10 рекомендуем применить не менее 6 крепежей. В других случаях достаточно четырёх кронштейнов.

Для чего нужен комплект пробок для обвязки радиатора?

Обычно радиаторы продаются с четырьмя открытыми входами — по два с каждой стороны. Дело в том, что существует несколько типов подключения отопительных приборов: одностороннее, перекрёстное, однотрубное, нижнее. В зависимости от этого некоторые входы закрываются глухими пробками, а некоторые — проходными с резьбой на ½ или ¾ дюйма. Установка пробок и запорно-регулирующей арматуры и называют «паковкой» резьбовых соединений. Процедура обвязки радиатора на самом деле одна из самых ответственных при монтаже отопления, именно на резьбовых соединениях чаще всего появляются течи.

Пример левого одностороннего подключения. Небольшой чугунный радиатор навешивается на четыре кронштейна.

Наиболее эффективным для отопления квартиры является одностороннее подключение радиаторов оно же и самое распространённое. Справа или слева радиатора сверху входит подача, а снизу по этой же стороне будет выход обратки. На противоположной стороне сверху будет установлен кран Маевского для сброса воздуха, нижний вход закрывается пробкой-заглушкой.

Сверху установлен кран Маевского для сброса воздуха, внизу — заглушка.

Для подготовки каждого отопительного прибора к монтажу необходимо приобрести набор из четырёх пробок — три проходные, одна глухая. Пробки бывают с правой или левой резьбой, поэтому выбирать их нужно исходя из того, какая резьба во входах крайних секций радиатора. Проходные резьбы пробок могут иметь диаметр ½ или ¾ дюйма. Если подвод осуществляется двадцатой трубой, то берём пробки с проходом на пол дюйма, если 25-й трубой (вертикальная однотрубная система, радиатор является частью стояка), тогда пробка должна быть только на ¾.

Внимание! Пробки вкручиваются в радиатор с заметным усилием, без применения каких-либо подмоток, так как они имеют герметизирующие прокладки. Даже на новых отопительных приборах площадку, к которой прилегает прокладка пробки, следует с помощью лезвия ножа очистить от наплывов краски, окалины, ржавчины.

«Штатный» чугунный радиатор запакован новыми пробками, так как изменилась схема подключения.

Как установить краны на радиатор?

Теперь в проходные пробки можно установить запорную и регулирующую арматуру. Это могут быть «полнопроходные» шаровые краны для радиаторов или краны с ручной регулировкой потока теплоносителя, в том числе термоголовки с автоматической регулировкой.

Существует несколько типичных конструкций кранов для отопления, но наиболее практичными являются образцы с накидными гайками — американками. Краны-американки позволяют быстро перекрыть поток теплоносителя, раскрутить резьбовое соединение и снять любой радиатор не останавливая систему. Особенно это важно, учитывая тот факт, что отопительные приборы зачастую навешиваются и подключаются практически на черновую стену, после чего ещё необходимо заделать штробы, зашить/поштукатурить стены, пошпаклевать поверхности, поклеить обои. Самое главное, что американка может использоваться многократно, вне зависимости от того имеет она резиновую или паранитовую прокладку, либо герметизация осуществляется только за счёт конусных металлических деталей.

В зависимости от того, откуда к радиатору подходят питающие трубы, из стены или из откосов ниши, применяют прямые или угловые краны с накидными гайками.

Радиатор расположен в нише, поэтому подключение осуществляется прямой американкой. Кран применен шаровый металлический, резьбовая муфта с переходом на пластик находится «заподлицо» с откосом.

Чтобы вкрутить американку в пробку радиатора необходимо использовать специальный ключ, который вставляется во внутрь патрубка с накидной гайкой. Форма его сечения может быть довольно разнообразной. Проще всего, если нужен шестигранник, необходимо всего лишь подобрать его размер. Несколько сложнее, когда внутри американки имеем два выступа, тогда приходится подбирать подходящий профиль для надёжного зацепа. Иногда для этих целей используют губки пассатижей или разводного ключа, но многие мастера предпочитают изготовить Г-образный ключ квадратного сечения, концы которого слегка идут на конус, что позволяет работать с американками разных производителей.

Соединение патрубка американки и проходной пробки необходимо герметизировать подмоткой. Большинство сантехников используют для этого пряди импортного льна в сочетании с паковочной пастой типа UNIPAK. Лента ФУМ подходит только для качественных «трубных» резьб, которые имеют профиль без острых углов и специальную насечку, препятствующую прокручиванию герметизирующего материала.

Предварительно рекомендуем проверить совместимость резьб двух деталей, для этого соединяем их без пакли. В зависимости от того насколько плотно собирается соединение, становится ясно — сколько необходимо пакли. Слишком большой слой подмотки может привести к деформациям, образованию трещин на теле тонкостенных деталей. Слишком малый слой может служить причиной протечки.

Подмотку производят только в направлении, противоположному направлению резьбы на патрубке. Отделённые волокна льна собираются в тонкую верёвочку, которую плотно наматывают, начиная от наружного края резьбы. Каждый новый виток должен прижимать предыдущий, не давая ему прокручиваться. Когда вся глубина резьбы будет заполнена подмоткой, её смазывают пастой и деталь вкручивают на своё место.

Патрубки американок без подмотки заходили в проходные пробки очень плотно, поэтому соединения герметизируем лентой ФУМ.

Если в системе отопления применены не пластиковые, а металлические шаровые краны, то на них также с применением подмотки следует прикрутить резьбовые муфты для перехода на полипропилен.

Кран Маевского из комплекта для обвязки имеет резиновую прокладку, поэтому подматывать его не нужно.

Запакованный радиатор навешивается на своё место — можно приступать к пайке труб.

Монтаж подводящего трубопровода

Какую схему отопления выбрать?

Есть две основные системы отопления — это однотрубная и двухтрубная. Производя замену труб и радиаторов в квартире, выбирать из них не приходится, просто они во многом определяют некоторые отличия в технологических цепочках. Настоятельно рекомендуем не вносить кардинальных изменений в существующую схему отопления, чтобы не возникло проблем с поставщиком тепла и соседями.

Однотрубная система наибольшее распространение получила в типовых квартирах советской застройки. Её идея заключается в том, что горячая вода стекает сверху вниз по вертикальным стоякам, от которых тройниками, крестовинами или «вразрыв» запитываются радиаторы. Обычно в квартире таких стояков несколько, по одному на каждую комнату, в том числе линия полотенцесушителя в ванной. Главным недостатком «вертикальной» системы (так её иногда ещё называют) является сложность регулировки температуры отопительных приборов, а также тот факт, что на нижних этажах радиаторы заметно холоднее, чем на верхних.

Двухтрубная система применяется в частных домах и коттеджах, а также в квартирах новостроек. При такой системе используется две трубы, по одной из которых подаётся горячая вода, а другая предназначается для отвода остывшего теплоносителя — «обратка». Если при однотрубной системе отопительные приборы подключаются последовательно, то при двухтрубной — параллельно. Это позволяет задавать определённую температуру радиаторов с помощью различных регуляторов потока, установленных на подающей магистрали.

Новостройка. Монтажный шкаф для подключения отопления отдельной квартиры находится в общем коридоре. Система отопления двухтрубная горизонтальная. За один отопительный сезон металлические муфты успели поржаветь, есть течи на соединениях. Весь узел нужно «перебирать».

Какие трубы использовать для монтажа отопления?

Выбор труб для создания системы отопления обязательно следует производить с учётом конкретных условий эксплуатации. Здесь необходимо принять во внимание химический состав теплоносителя, его температуру и давление; скрытый или открытый способ монтажа; совместимость материалов труб с другими элементами системы. Рынок предлагает трубы отопления из самых разных материалов, для всевозможных условий и на любой кошелёк.

Пожалуй, лучшим вариантом для монтажа системы отопления квартиры будут трубы из полипропилена (РР). Они отлично себя зарекомендовали и стали очень популярными как в России, так и в Европе. Главными их достоинствами являются:

• коррозийная и химическая стойкость;
• низкая теплопроводность;
• отсутствие воздействия на органический состав воды;
• гладкость внутренних стенок;
• малая стоимость;
• простота процесса соединения.

Есть несколько вариаций полипропиленовых труб, каждая из которых имеет своё назначение и соответственно особые свойства. В любом случае при выборе следует обращать внимание на маркировку PN. Она указывает на номинальное давление, которое должны выдерживать трубы. Для отопления необходимо применять только армированные (композитные) трубы PN25. Армирующий слой устраняет два недостатка полимерных труб: высокий коэффициент линейного температурного расширения, а также проницаемость пластиковых стенок для кислорода, что может вызывать коррозию металлической арматуры и отопительных приборов, появление воздушных пробок. Армировка выполняется размещением в теле трубы, между слоями полимера, алюминиевой фольги, цельной или перфорированной. Ещё пластиковые трубы отопления армируют стекловолокном, которое смешивается с полипропиленом и наносится отдельным слоем посредине трубы. Эта прослойка цветная, она хорошо видна на срезе.

Для соединения армированной трубы с фитингами алюминиевую фольгу, расположенную близко к поверхности, необходимо удалять специальной ручной чинкой. Процесс этот отнимает много времени, внимания и сил. Рекомендуем обратить внимание на трубы, в которых фольга располагается ближе к средине, что даёт возможность значительно упростить задачу — их не нужно зачищать. Трубы с прослойкой из стекловолокна также не требуют зачистки.

Как выбрать диаметр полимерных труб для отопления?

Диаметр труб для отопления определяется на основании сложных гидродинамических расчётов. В этих расчётах во внимание берётся схема трубопровода, характеристики радиаторов, особенности теплоносителя, рабочее давление и другие параметры. Одна из главных задач при проектировании отопления заключается в том, чтобы подобрать трубы наименьшего допустимого диаметра, который обеспечит её корректное функционирование с наименьшим количеством теплоносителя. Немного завышенный диаметр в централизованной системе отопления не навредит, а только скажется на стоимости трубопровода. А вот слишком тонкая труба заметно снижает напор теплоносителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К счастью, нам нет необходимости осваивать сложные формулы, практика показывает, что для разводки квартирного отопления применяются трубы с наружным диаметром 32, 25 и 20 мм. Так для стояков вертикальной однотрубной системы используют 32-ю или 25-ю трубу, для подвода к радиаторам — трубу диаметром 20 мм.

Немного сложнее дело обстоит с двухтрубной горизонтальной системой. Здесь нужно учесть протяжённость цельных участков и количество подключаемых приборов отопления. Так если участок трубопровода запитывает более 8 радиаторов, либо когда его длина превышает 30 метров, необходимо применить трубу 32 мм. Труба диаметром 25 мм используется, если радиаторов после данного участка меньше восьми штук. Единичные отопительные приборы подключаются к системе посредством трубы диаметром 20 мм, при условии, что эти участки не длиннее 10 метров.

По мере реализации водозабора диаметр подводящего трубопровода есть смысл уменьшать переходом на более тонкую трубу.

Двухтрубная горизонтальная система. После отводов на отопление первых комнат труба была сужена с 32-го на 25-й диаметр. Каждый радиатор запитывается через редукционный тройник (32x32x20; 25x25x20) — трубой диаметром 20 мм.

Как проложить трубы отопления?

Если раньше наружное исполнение отопления считалось нормой, то сейчас большинство застройщиков предпочитают эстетически обоснованный скрытый монтаж труб, поэтому уже просто невозможно представить себе сантехнические работы без нарезки штроб в полу или стенах. Очевидно, что при горизонтальной двухтрубной системе лучшим вариантом будет прокладка труб в конструкции пола, при этом подключение радиаторов рекомендуем всё-таки делать из стены. Если полы в помещении будут бетонные, то можно сделать разводку, как до заливки стяжек, так и нарезая штробы в уже готовых покрытиях.

Трубы подачи и обратки лучше размещать в отдельных штробах, расстояние между которыми должно быть порядка 100-200 мм. Это делает монтаж более удобным, а трубы меньше нагревают друг друга.

Для обеспечения свободного температурного расширения полимерные трубы, находящиеся в стяжке, необходимо в обязательном порядке изолировать рукавом из вспененного полиэтилена. По этой же причине пространство возле фитингов рекомендуем заполнить минеральной ватой или другим мягким материалом.

Не закрепляйте трубопровод на жёсткие крепежи, при необходимости применяйте подвижные опоры в виде пластиковых хомутов или скоб, не препятствующих линейному расширению трубопровода. Однако очень тщательно фиксируйте трубы в местах выхода из стены или радиаторной ниши.

Каждая штроба должна иметь достаточную ширину и глубину для свободной укладки труб, обёрнутых утеплителем. При линейном расширении трубы не должны упираться в борта штробы.

Трассы следует вести параллельно или перпендикулярно стенам, все повороты выполнять только под прямым углом. Z, П и Г-образные формы поворота трубопровода помогают компенсировать тепловое удлинение. Для обхода соседних труб необходимо использовать готовые обводы. В каркасных конструкциях можно применить гибкие компенсирующие петли для полипропиленовых труб.

Свободные широкие штробы поворачивают строго под прямым углом. Радиатор временно навешен на голом каркасе. Между CD-профилями видны закладные элементы из фанеры. Два «хвоста» из полипропилена вошли в стену, осталось лишь спаять вывода для подключения.

Рекомендуется составить подробную схему прокладки отопления в полу. Кроме того, чтобы не пробить трубы на последующих этапах ремонта, удобно иметь под рукой фотографии особо сложных, уязвимых участков на фоне полотна рулетки, растянутой от ограждающих конструкций.

Проложив по дну штробы листовой утеплитель с отражающим слоем, можно направить тепловое излучение во внутрь помещения, получить эффект локального тёплого пола.

Вертикальная однотрубная система не имеет длинных горизонтальных участков, так как на каждый радиатор есть своя магистраль, поэтому новые трубы и стояк обычно прячут в штробах стены или под каркасом гипсокартонных систем. В наружных стенах трубы отопления обязательно должны быть утеплены.

Как собирается полипропиленовый трубопровод?

Монтаж труб отопления удобнее всего производить по направлению от стояков к уже навешенным и «запакованным» радиаторам. Заранее определитесь, где вы будете делать последнюю пайку. Это должно быть место с хорошим доступом для работы паяльником и большим ходом трубы, обычно это участок между стеной и радиатором.

Режут полимерные трубы специальными ножницами. Размер каждого прямого участка трубы замеряется рулеткой в соответствие с планом схемой или конфигурацией подготовленных штроб. Не забудьте учесть, что в среднем около 15 мм трубы входит в фитинг.

Если для монтажа отопления применяется армированная алюминием труба — «стаби», то в большинстве случаев её торцевые части следует предварительно зачищать специальной чинкой. Далее работа ведётся как с обычными трубами.

Соединение полипропиленовых труб производится методом термической сварки с помощью различных фитингов: колени, редукции, муфты, тройники, крестовины, обводы... Для этого применяется специальный ручной паяльник со сменными насадками, которыми расплавляют одновременно пластиковые трубы и фитинги.

После полного прогревания сварочного аппарата (это контролируется по индикатору), отрезанную по размеру трубу вставляют в муфтовую часть насадки, в свою очередь фитинг до упора надевают на насадку-дорн. Очень важно выдержать определённое время плавления. Если разогреть пластик слишком мало — соединение будет не достаточно надёжным, если передержать трубу и фитинг в насадке, то возможны деформации рабочей поверхности стыка с «заужением» внутреннего диаметра или даже закупоркой трубы. Трубы диаметром 20 мм расплавляют около 4-5 секунд, 25-й диаметр необходимо греть 7-8 секунд, 32-ю трубу — порядка 10-12 секунд. Если температура воздуха в помещении находится на отметке +5 и ниже — время на разогрев пластика должно быть увеличено на 50%.

Важно, чтобы сварочный аппарат был выставлен на подходящую температуру, рекомендуемую производителем полипропиленового трубопровода, обычно это около 250-300°С.

После того как соединяемые поверхности пластиковых деталей расплавятся, их снимают с насадки, и быстро, в течение 3-4 секунд, вставляют трубу в фитинг. Следует на 4-6 секунд надёжно зафиксировать детали в заранее определённом положении, при этом, не оказывая на стык заметного силового воздействия. Не допускайте перекосов соединяемых деталей относительно общей оси, не прокручивайте их друг относительно друга во время сваривания. Остывая, детали прочно свариваются между собой, становятся единым целым. Продолжать пайку возле свежего соединения можно после его полного остывания.

Чтобы отводящие фитинги — колени, тройники, крестовины после пайки были расположены в строго определённом направлении, опытные мастера на холодную примеряют их к трубе и карандашом или маркером ставят риски, расположенные по одной линии. Метку на трубе располагают не ближе 15 мм от края (это расстояние закроет глубина сварки), метку на фитинге ставят возле стыка. Далее, соединяя два элемента, остаётся просто совместить две риски.

В соответствии с заранее определённым планом на полу или на стене схематически изобразите путь подводящего трубопровода. Даже если вы уже порезали все штробы, нарисуйте возле них все необходимые фитинги. Это поможет рассчитать нужное количество материала, а также безошибочно изготовить некоторые укрупнённые детали.

Разогреваемые поверхности труб и фитингов должны быть чистыми и сухими — это залог прочности соединения.

Следите, чтобы на разогретой насадке не было посторонних частиц, остатков расплавленного полипропилена. В случае необходимости насадку следует протереть чистой ветошью. Если материал регулярно липнет к насадке, значит пришло в негодность антипригарное покрытие — её нужно заменить.

Не обязательно паять трубопровод строго по одному элементу, двигаясь в определённом направлении, более того, в некоторых местах это просто невозможно. Иногда удобнее изготовить укрупнённые детали трубопровода, а после соединять их на месте.

Сборку отопления лучше производить вдвоём — один работает с паяльником, другой разогревает и соединяет трубы с фитингами. В некоторых случаях может потребоваться помощь третьего человека, фиксирующего трубу, которая проходит стену или перекрытие.

Чтобы избежать случайных ожогов сварочные работы следует производить в перчатках.

Проверяем работу системы отопления

После окончания работ по монтажу отопления его необходимо проверить на герметичность. Для этого производят гидростатическое испытание системы под давлением, которое в 1,5 раза должно быть выше номинального. При этом нельзя, чтобы оно превышало предельно допустимое для конкретных отопительных приборов.

Систему наполняют водой снизу вверх. При двухтрубной горизонтальной схеме лучше начинать с открывания обратки — так воздух в радиаторах будет вытеснен наверх, откуда его сбрасывают с помощью кранов Маевского. Далее с помощью опрессовочного насоса, подсоединённого к системе, поднимают давление. По манометру отслеживают, нет ли значительного падения давления, визуально проверяют наличие течей на резьбовых и сварных соединениях. Вся проверка длится порядка получаса, если стрелка манометра стоит на месте, значит утечек нет, трубы можно заливать бетоном — система собрана качественно.

Будьте предельно аккуратны и внимательны при устройстве и замене отопления. Регулярные утечки и разрывы трубопроводов могут стать причиной серьёзных разрушений и повреждений, повлекших за собой необходимость делать дорогой ремонт сразу в нескольких помещениях. Виной тому высокое давление, большая температура теплоносителя и … пресловутый «человеческий фактор». Только грамотный выбор материалов и чёткое соблюдение технологии монтажа обеспечат безопасное и долговечное функционирование системы отопления.

Турищев Антон, рмнт.ру
Фото: Дмитрий Малахай

На сегодняшний день все больше людей предпочитают устанавливать индивидуальное отопление в квартире вместо общего. У каждого есть на то свои причины, которые подталкивают их к такому решению. Чаще всего жильцы квартир недовольны качеством работы общей установки теплоснабжения. Поэтому вопрос об установке индивидуального обогрева в настоящее время стоит достаточно остро.

Реалии современной жизни вынуждают многих людей устанавливать индивидуальное отопление своими силами, т.к. профессиональный монтаж таких систем стоит достаточно дорого. Система индивидуального отопления считается наиболее целесообразным решением как для квартир, так и для частных домов.

Индивидуальное отопление: выбор котла, радиаторов и труб

Монтаж индивидуального отопления в квартире начинается с выбора отопительного оборудования: котла, батарей и труб.

Среди котлов первое место занимают газовые агрегаты с закрытой камерой сгорания. Основным вопросом выбора является наличие контура горячего водоснабжения. Если в вашей квартире нет перебоев с подачей горячей воды и котел будет использоваться исключительно для обогрева, то нужно покупать агрегат без контура горячего водоснабжения.
Необходимо выбрать подходящие радиаторы. Хорошо подойдут любые батареи отопления, кроме чугунных. Можете выбрать любой вариант из стальных, алюминиевых и медно-алюминиевых радиаторов. Все зависит от вашего бюджета и индивидуальных вкусовых предпочтений.
Система индивидуального отопления в квартире может быть создана с использованием медных, металлопластиковых и полипропиленовых труб. Медные трубы отопления являются самыми надежными и долговечными, но и самыми дорогими. Для бюджетного варианта хорошо подойдут полипропиленовые трубы отопления. Металлопластиковые изделия имеют среднюю стоимость.

Система индивидуального отопления: особенности установки

Принципиальная схема квартирной системы водяного отопления с насосной циркуляцией теплоносителя и бакомаккумулятором теплоты: 1 – бакаккумулятор; 2 – пробковый кран; 3 – расширительный бак; 4 – главный стояк; 5 – теплогенератор; 6 – отопительный прибор; 7 – циркуляционный насос типа ЦВЦ; 8 – обратный клапан; НН – центр нагрева котла; 00 – центр охлаждения; ММ – центр бакоаккумулятора; ТП – тройник с пробкой.

Если рассматривается отопление индивидуального типа в простой квартире, то ее сможет установить любой человек, который имеет навыки работы с электрическими инструментами. Не помешает, конечно, немного смекалки, однако в общем никаких затруднений возникнуть не должно.
Ознакомившись с тонкостями и нюансами данной работы, вы сможете быстро и без особых проблем сделать все своими руками. Даже если вы и не сможете установить всю систему, то, по крайней мере, вы получите возможность лично контролировать процесс проведения работ сторонними специалистами. Процесс устройства системы индивидуального отопления в квартире состоит из следующих этапов:

• прокладка магистрального трубопровода;
• установка и подключение радиаторов отопления к магистрали;
• установка котла отопления, с подключением к газовой трубе и системе отопления.

Квартира с индивидуальным отоплением имеет множество преимуществ. Однако для того, чтобы система работала так, как нужно, необходимо выбрать правильную схему устройства отопления. Если радиаторов будет не много и вы ограничены в финансах, то можете делать однотрубную систему, однако регулировка температуры в таком случае будет невозможна. Именно поэтому лучше устанавливать двухтрубную систему отопления.

Самым сложным этапом работы является установка котла. Работы, связанные с установкой котельного оборудования, должны проводиться с соблюдением всех мер безопасности и знанием дела, поэтому монтаж котла должен выполняться только квалифицированным специалистом и после получения соответствующих разрешений.
Установка индивидуального отопления в квартире выполняется с использованием следующих инструментов:

• 2 газовых ключа для монтажа сгонов в трубах;
• комплект автомобильных ключей;
• 1 разводной ключ для подключения радиаторов отопления и монтажа соединений отопительных труб;
• дрель;
• молоток с коловоротом.

Система индивидуального отопления: монтаж приборов

Монтажные работы лучше всего начинать с установки отопительных приборов. Это поможет вам понять, как должна быть устроена система индивидуального отопления в квартире.
Самое главное – правильно рассчитать мощность радиаторов, после чего можно купить необходимое количество приборов и приступать к процессу сборки и установки.
Каждый радиатор, с использованием которого будет построена система индивидуального отопления в квартире, должен содержать футорные гайки, заглушку и кран Маевского. Последний устанавливается справа на верхние подводки устанавливаемых отопительных батарей. Слева ставится заглушка.
К нижним подводкам подключаются трубопроводы подачи отопления и обратки.
Снизу трубопроводы необходимо снабдить регулирующим и отсекающим кранами. Отсекающий кран ставится справа, а регулирующий – слева.

Собственно, особой разницы в сторонах установки кранов нет, просто это правило поможет вам не запутаться в процессе установки кранов на других радиаторах.
Следующий этап работы – непосредственно отопления. Закрепите радиатор на специальных кронштейнах под оконным проемом. Нужно правильно выдержать установочный уровень.
Данное требование обуславливается не столько эстетикой, сколько работоспособностью системы отопления в целом.
Если уклон ваших радиаторов будет направлен в сторону крана Маевского, вам попросту не удастся выгнать из системы скапливающийся воздух. В итоге радиаторы проявят частичную или даже полную неработоспособность.

Индивидуальное отопление: прокладка магистральных трубопроводов

После установки отопительных батарей следует этап устройства магистрального трубопровода. Монтажный материал, который используется в процессе прокладки, может быть разнообразным, на ваш выбор. Гораздо важнее знать основные принципы данного процесса.
Работа может быть выполнена в соответствии с 2 основными методами: закрытым и открытым. Закрытый способ предусматривает устройство штроб в полу и в нижней части стены. Для установки скрытых трубопроводов лучше всего использовать гипсокартон. Если стены в вашей квартире уже утеплены гипсокартонными плитами, вы можете воспользоваться полостью между стеной и гипсом для прокладки трубопровода.
Аналогично можно поступить при утеплении с применением минеральной ваты. Все трубы, которые спрятаны в гипс или в стену, необходимо дополнительно утеплить мерилоном. Это дает возможность резко снизить потери тепла и оставить пространство для трубопровода, которое будет весьма кстати при температурном расширении.
Открытый вариант обустройства индивидуального отопления более прост в исполнении, однако обязательно обратите внимание на недостаток, заключающийся в неэстетическом виде открывающихся коммуникаций. Если это вас устраивает, то отдавайте предпочтение именно в пользу открытого способа. Трубопроводы в данном случае будут прокладываться непосредственно над полом и жестко фиксироваться к стенам при помощи клипс.
Система индивидуального отопления в квартире устраивается с использованием магистральных труб диаметром ¾ дюйма. Подводки, ведущие от тройников к батареям отопления, – труба диаметром ½ дюйма. Другие трубы не понадобятся.

Подключение отопительной системы и проверка на герметичность

Заключительным этапом монтажа системы индивидуального отопления в квартире является подключение отопительных приборов к магистралям. Лучше всего проводить подключение по ходу прокладки трубопроводов. Подключение нужно делать сразу после того, как трубы будут дотянуты до батареи. Магистрали подключаются к радиаторам при помощи тройников, которые ставятся слева и справа от отопительных приборов. Справа тройник будет подключен к обратному трубопроводу, слева будет вести к магистрали горячей воды.
Система индивидуального отопления в квартире обязательно должна быть проверена на герметичность. Первый вариант – это сразу наполнить систему отопления теплоносителем. Делайте это, только если вы полностью уверены в своей работе, особенно если в качестве теплоносителя используются специальные незамерзающие составы. При утечке вы потеряете много теплоносителя и, соответственно, денег.
Поэтому лучше воспользуйтесь самым простым и доступным способом опрессовки отопительной системы – используйте воздушный компрессор. Для этого в радиатор необходимо вкрутить тройник с краном и манометром. Подключите компрессор и накачайте 4 бара. Закройте кран, засеките время. Если в течение 1 часа давление в системе не упало, значит, все герметично. Если же давление падает, то нужно искать утечки.

Сначала попробуйте найти утечки на местах резьбовых соединений, после чего, если есть сомнения, проверьте межсекционные соединения батарей и стыки труб.
Профессионалы рекомендуют еще один простой метод. Раньше для этого использовали мыльный раствор, что было достаточно неудобно, т.к. нужно было найти подходящую емкость, налить в нее теплую воду, настрогать мыло, размешать, а уже потом использовать. В настоящее время все гораздо проще. вы можете просто взять любое недорогое средство для мытья посуды с распылителем и обрызгать им подозрительные места. В случае наличия утечки вы увидите много мелких пузырьков. Удачной работы!

Суровая русская зима и плохое отопление квартиры – не самое приятное сочетание. Но реалии нашей жизни таковы, что даже в новых домах системы отопления оставляют желать лучшего, а о старых домах и говорить нечего.

Монтаж отопления в квартире может понадобиться не только при обустройстве новой, но и при капитальном ремонте или модернизации системы отопления старой квартиры.

Замена или глубокая модернизация существующей системы отопления в квартире требуется в следующих случаях:

• износ элементов существующей системы отопления;
• неудовлетворительный уровень обогрева;
• желательна установка регуляторов уровня обогрева;
• намерение изменить дизайн интерьера.

Чтобы осуществить монтаж новой или модернизацию существующей системы отопления, включая установку новых радиаторов, необходимо согласовать вносимые изменения с коммунальными службами. Проект намечаемых работ направляется в соответствующие инстанции. С соседями также лучше заранее договориться.

Системы отопления в квартире: схемы разводки

Рисунок 1. Схема однотрубной разводки для системы отопления.

Чтобы правильно определиться с тем, монтаж какой системы отопления лучше всего подходит для конкретной квартиры, нужно иметь о них представление. Системы отопления отличаются друг от друга схемами разводки. Существуют три основных схемы:

1. Однотрубная (см. рис. 1), для которой характерна последовательная установка отопительных приборов. Горячая вода переходит из первого отопительного радиатора во второй, из второго в третий и т.д. Температура первой батареи в этой цепи наиболее высокая, а последней – самая низкая. Регулировка температуры отдельно взятых радиаторов невозможна. У этой схемы самая низкая себестоимость, поскольку для нее требуется меньше всего труб.
2. Двухтрубная (см. рис. 2), дающая возможность контролировать нагрев каждого из радиаторов независимо друг от друга и отключать их по отдельности. Монтаж осуществляется так, что к каждой батарее радиаторов подводятся две трубы. По одной горячая вода поступает в радиатор, по второй – уходит из него.
3. Коллекторная (см. рис. 3), в которой каждый из радиаторов запитывается по отдельной линии с распределительного коллектора. Имеется возможность регулировки нагрева отдельных радиаторов с коллектора, а также замены поврежденных участков независимо от остальной части отопительной системы. Основных недостатков этой схемы разводки два: во-первых, необходима установка коллектора, а во-вторых, суммарная длина труб больше, чем при других схемах разводки.

Монтаж системы отопления

Рисунок 2. Схема двутрубной разводки для системы отопления.

Понятно, что сам монтаж отопительной системы в квартире следует делать в межотопительный сезон. Перед тем как начать его, необходимо перекрыть стояки и слить из труб оставшуюся воду.

Сами работы начинаются с демонтажа трубы стояка. Обычно она после долгих лет эксплуатации забита различными отложениями и ржавчиной. Чтобы в межэтажных перекрытиях не оставалось остатков старой трубы, отрезать ее лучше не в квартире, а со стороны верхнего и нижнего этажей. Затем осуществляется демонтаж старой разводки и радиаторов, после чего можно начинать монтаж новой отопительной системы.

Установка и монтаж отопительных радиаторов

Рисунок 3. Схема лучевой (коллекторной) разводки системы отопления.

Прежде всего следует определиться с тем, какого типа радиаторы будут установлены в квартире. При их выборе следует учитывать, что теплоносители в наших системах центрального отопления характеризуются высокой химической агрессивностью, особенно при промывке. Вода в отопительных системах обычно жесткая, с повышенной кислотностью, насыщена кислородом, содержит много твердых частиц. Опрессовку у нас осуществляют при давлении, превышающем рабочее в полтора раза.

При выборе радиаторов следует учитывать все это, уделяя особое внимание прочности радиаторов и их стойкости к коррозии. Именно вследствие несоответствия этим требованиям не рекомендуется применение в системах центрального отопления алюминиевых радиаторов.
Чаще всего в таких случаях применяются следующие типы радиаторов (см. рис. 4):

Рисунок 4. Виды радиаторов отопления.

1. Чугунные (а), основные достоинства которых – долгий срок службы и устойчивость к коррозии. К их недостаткам следует отнести большую тепловую инертность, не позволяющую быстро менять температуру в комнате, и дизайн, плохо вписывающийся в современный интерьер.
2. Стальные (б), привлекательны строгой геометрией, хорошей греющей способностью и относительной дешевизной. Слабые места – сварочные швы и повышенное гидравлическое сопротивление. Кроме того, если спустить из него воду более чем на две недели, начнется необратимый процесс коррозии.
3. Биметаллические (в), стальная начинка которых хорошо переносит агрессивный теплоноситель, а алюминиевое оребрение улучшает теплоотдачу, уменьшает тепловую инертность. Изделия изящные, легкие, имеют привлекательный дизайн, но, соответственно, довольно дороги.

Установка радиаторов осуществляется с помощью кронштейнов. Обычно их располагают под окнами, чтобы холодный воздух не проникал в комнату. Монтаж должен быть выполнен с соблюдением следующих требований:

• расстояние от пола не более 12 см;
• от подоконника – 10 см;
• промежуток между стеной и радиатором порядка 5 см;
• радиаторы устанавливаются строго горизонтально.

Рисунок 5. Варианты подключения радиаторов отопления.

Различают 4 варианта подключения радиаторов (см. рис. 5):

• одностороннее (а), считающееся наиболее эффективным;
• перекрестное (б) – потери при теплопередаче 2%;
• нижнее (в) – потери при теплопередаче 12-13%;
• однотрубное (г) – потери при теплопередаче 19-20%.

Для регулировки теплового баланса в помещении на подводящих трубах устанавливают регулировочные вентили. Они могут быть ручными, но успешнее с этой задачей справляются автоматические терморегуляторы для радиаторов. Простые и надежные, они позволяют поддерживать температуру в квартире от +6 до +26°С. Они особенно полезны в помещениях, испытывающих в течение дня значительные колебания температуры.
Вентиль позволяет отключить отопительный прибор на ремонт и промывку. С этой же целью на отводящую трубу ставится запирающий вентиль. В многоэтажных домах между подающей и обратной трубой должна стоять перемычка.

Монтаж и установка трубопроводов: внешняя прокладка

Монтаж труб этим способом считается самым простым. Основные его преимущества:

• простота, позволяющая достаточно быстро осуществить прокладку;
• доступность при необходимости произвести ремонт трубопроводов;
• отсутствие бесполезных потерь тепла (трубы не соприкасаются со стенами и полом);
• экономичность – не нужны утеплители, переходники, шпаклевка и т.д.

Основной недостаток – трубопровод остается на виду. Это не всегда привлекательно и уместно.

Существует три способа внешней прокладки:

1. Верх+низ: подводящая труба монтируется как можно выше, а отводящая – в области плинтуса.
2. Нижняя проводка. Трубы располагаются в нижней части комнаты, поэтому почти не видны. Применим лишь для принудительной циркуляции.
3. Установка по радиаторам. Подводящая труба протягивается между радиаторами прямо под подоконниками, а отводящая – возле пола.

При этом способе необходимо соблюдение как горизонтального, так и вертикального уровня. Монтаж длинных труб осуществляется с помощью специальных клипс.

Монтаж и установка трубопроводов – скрытая прокладка

Для скрытой прокладки труб отопления можно задействовать сами стены дома, или установить под дополнительные стены из гипоскартона.

Очевидный плюс этого способа – эстетическая привлекательность. Нет или почти нет ограничений на реализацию любых дизайнерских проектов, поскольку трубы спрятаны. Важно и то, что отопительные коммуникации надежно зафиксированы. Недостатки этого способа:

• трудоемкость – все довольно сложно и запутанно;
• невозможность избавиться от теплопотерь – часть тепла в любом случае тратится на нагревание защитных конструкций;
• сложность обслуживания – для доступа к ремонтируемым участкам необходим демонтаж защитных конструкций.

Спуски стояков могут прокладываться в стенах, но желательнее их защита декоративным коробом. Нижний трубопровод обязательно укладывается в стене. Декорирование проложенных трубопроводов осуществляется следующими способами:

1. Штукатурка цементно-песчаным или гипсовым раствором малой крепости.
2. Заклейка гипсокартоном с последующей шпаклевкой. Плюсы: быстрота выполнения работ, легкость демонтажа, отсутствие тепловой деформации стен, нет необходимости жесткого крепления труб.
3. Коробы из гипсокартона. Плюсы: не нужно долбить стены для установки и ремонта.

Новая отопительная система в вашей квартире будет служить долго и надежно, обеспечивая комфортные условия даже в самые сильные морозы.

Какими бы технологичными ни были современные дома, чтобы зимой поддерживать в жилище комфортную температуру, человек должен искусственно возмещать неизбежные теплопотери. Именно для этого необходимо отопление в квартире. В большинстве стран постсоветского пространства пока еще не очень хорошо обстоят дела с энергоэффективностью жилого фонда, где, кроме всего прочего, эксплуатируются сильно изношенные системы. Делая «евроремонты» в старых зданиях, хозяева обязательно сталкиваются с проблемой полной замены или модернизации отопления, почти всегда его приходится переделывать владельцам квартир в новостройках. Все мероприятия, связанные с отоплением, являются дорогостоящими, энергоёмкими, сложными технически. Поэтому заказчику работ, которому предстоит замена системы отопления в квартире, следует разбираться в основных моментах.

Стояки в старых домах желательно менять. Лучше договориться с соседями и сделать это, проходя перекрытие

Как работает квартирное отопление

Для отопления квартиры используются электрические, воздушные, и даже печные системы, но в многоквартирных домах наиболее практичными и надёжными являются водяные системы, где в качестве теплоносителя выступает вода. Именно за счёт циркуляции жидкого носителя тепловая энергия передаётся от источника тепла на отопительные приборы.

Так обвязывается газовый котёл в автономной системе отопления

Важно знать. Чтобы система отопления в квартире была эффективной, следует обеспечить не только достаточную температуру воды, но и надлежащую скорость её транспортировки. Для преодоления «гидравлического сопротивления» нужно использовать трубы подходящего диаметра и из гладкого материала, а также правильно рассчитать конфигурацию (чем меньше изгибов, чем короче система – тем лучше). В самых сложных случаях используются циркуляционные насосы.

Из каких элементов состоят системы отопления в квартирах

Конструкция квартирного отопления сложнее, чем кажется на первый взгляд. Главное отличие качественно скомпонованной системы – это её сбалансированность, при которой достигаются наилучшие показатели эффективности и экономичности. Каждый компонент является опцией, его характеристики нужно подбирать.

Источник тепла

Источником тепла, как правило, выступает тепловой пункт централизованной подачи. В тех случаях, если реализована автономная система, применяются:

• котлы отопления для квартиры (электрические, газовые, топливные);
• теплообменные агрегаты (вода греется паром или другой более горячей жидкостью);
• печи, работающие на твёрдом топливе.

Правильный теплогенератор должен обеспечить и подходящую температуру, и необходимое давление. Мощность – это ключевой показатель источника тепла.

Трубы для отопления в квартире

Трубы обеспечивают транспортировку нагретой воды, они не участвуют в передаче тепла, поэтому изолируются. Важнейшими техническими показателями этих элементов являются:

• пропускная способность/сечение,
• устойчивость к высоким температурам,
• устойчивость к заданному давлению.

Сейчас чаще всего используются недорогие полимерные изделия. С ними удобно работать и они устойчивы к коррозии. Есть также поклонники медных трубопроводов, а сталь потихоньку уходит в прошлое.

Важно знать. Для монтажа отопления необходимо выбирать пластиковые трубы со специальным армированием, предназначенным стабилизировать температурное расширение материала.

Запорно-регулирующая арматура

Это краны, разъёмные муфты, термоголовки, сбросные клапаны, фильтры и т.д. Данные устройства позволяют контролировать работу системы и обслуживать её:

• останавливать всю систему;
• отключать отдельные ветки и снимать приборы (радиаторы, циркуляционный насос);
• локально ограничивать/увеличивать циркуляцию (читай: усиливать или уменьшать теплоотдачу в определённых комнатах);
• очищать теплоноситель.

Термоголовка позволит в любой момент снизить температуру в комнате и настроить систему в целом

Отопительные приборы

Являются главными излучателями конвективно-радиационного тепла. Это, как правило, радиаторы (секционные, панельные, трубчатые). По материалу можно выделить:

• чугунные,
• алюминиевые,
• стальные,
• биметаллические.

Выбор радиаторов осуществляется, прежде всего, по мощности, а также по рабочему давлению. Дополнительными факторами стоит считать: тепловую инерцию, обеспечение заданной скорости циркуляции, возможность работы с некачественной водой.

Важно знать. В централизованных системах очень высок уровень электромеханической и электрохимической коррозии, поэтому стальные радиаторы в таких условиях – не лучший вариант.

Для получения стабильной конвекции радиаторы размещают под окнами. Их нельзя накрывать подоконниками и тяжёлыми шторами

Теплоноситель

Теплоносителем в централизованных системах отопления является вода. Для местного отопления часто используют антифриз, который трудно заморозить в трубах, и который не образует накипи, исключает коррозию.

Чтобы понять, как рассчитывается отопление в квартире, необходимо знать золотую формулу: теплотворная способность системы должна полностью компенсировать теплопотери здания в зимний период (1 кВт на 10 м 2 почти всегда достаточно). Это будет и мощность котла, и суммарная мощность радиаторов.

Как выбрать конфигурацию отопления в многоквартирном доме

В большинстве случаев выбора как раз нет. Если в типичном доме применена стояковая однотрубная система, то установка отопления в квартире во время ремонта будет заключаться в замене труб и подборе новых радиаторов необходимой мощности. Но вот автономные, а также поквартирные системы (когда трубы подключаются не к общим стоякам, а к индивидуальным отводам на каждом этаже), зачастую позволяют белее гибко подходить к проектированию.

Важно знать. Поквартирное отопление имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести: вариативность системы (тип комплектующих, схема разводки), возможность отключать от отопления квартиры по отдельности (например, для ремонта), лёгкость в регулировании температуры и учёте тепла. Недостатков очень мало, главный – возможно охлаждение стен, если в соседней незаселённой квартире отопление не включено. Автономные системы обладают схожим набором положительных характеристик, вот только иногда владельцы жилья сталкиваются с трудно разрешимым вопросом – как отключить отопление в квартире.

Оптимальные схемы разводки трубопроводов рассматриваются в каждом конкретном случае индивидуально, их классифицируют по нескольким ключевым критериям.

1. В зависимости от способа подключения радиаторов, отопление квартиры будет:
   • однотрубное,
   • двухтрубное.
2. По расположению трубопроводов разводка бывает:
   • верхняя,
   • нижняя,
   • горизонтальная,
   • вертикальная.
3. По характеру движения теплоносителя схемы отопления многоквартирного дома подразделяются на:
   • попутные,
   • тупиковые.

Вариант схемы автономного отопления. Обратите внимание на градацию сечения труб

Важно знать. Во многих случаях лучше всего себя показывают различные комбинации схем.

Замена отопления – очень непростая задача и сложнее всего приходится тем, кто решил сделать отопление в квартире своими руками. Даже если доверить проектирование профессионалам, всё равно остаётся огромное количество сугубо практических «мелочей» по монтажу, которые известны только специалистам. Холодные батареи в дальней комнате – это не самое плохое, что может случиться. Главное, не устроить техногенную катастрофу в отдельно взятом подъезде.

Видео: сделать отопление в квартире своими руками