Подрезка дерева австралийский куст. Черешня в средней полосе

Важные нюансы и наиболее распространённые схемы обрезки черешни

За редким исключением, сорта черешни, районированные для выращивания в России, в частности Подмосковье, демонстрируют отличную скорость роста. Поэтому борьба с нежелательной порослью в саду слегка напоминает сражение Геракла с Лернейской гидрой. Но неумелые действия причинят дереву больше вреда, чем пользы. Поэтому важно знать, когда и как проводить обрезку.

Зачем обрезают черешню?

Урожай черешни сильно зависит от ухода, в том числе и от грамотно проведённой обрезки

Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.

Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:

Формирование кроны. Ветви срезаются не как попало, а по определённой схеме. Оставшиеся располагаются таким образом, чтобы вызревающим на них плодам доставалось необходимое тепло и солнечный свет.
Профилактика многих заболеваний, вызываемых грибками и бактериями, борьба с вредными насекомыми. Прорежённая крона продувается ветром насквозь. В противном случае застаивающийся влажный воздух создаёт идеальную среду для размножения болезнетворных грибков и бактерий, яиц и личинок насекомых.
Повышение холодоустойчивости. Причина та же - влажный холодный воздух способствует образованию на ветвях и стволе конденсата, развитию гнили. Прочный «скелет» гораздо лучше выдерживает тяжесть снега.
Продление срока жизни дерева. Старые, высохшие, отмершие, поражённые болезнями и вредителями, просто неудачно расположенные ветви отнимают питательные вещества у здоровых плодоносящих побегов.
Минимизация усилий, направленных на уход за деревом, борьбу с вредителями, сбор урожая. Особенно это актуально для садоводов старшего возраста. За слишком высокой и раскидистой черешней ухаживать невозможно чисто физически. До ягод добраться тоже не удастся.
Урожай черешни
Урожай черешни зависит от многих факторов, в том числе и от правильной, своевременной и регулярной обрезки

Какие бывают ветви?

Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:

Ростовые. На них формируются исключительно листовые и ростовые почки. Если вы хотите ограничить рост дерева, убирайте их с осени, чтобы весной бутоны и будущие плодовые завязи получили достаточно питательных веществ.
Смешанные. Самые толстые побеги. На них имеются и листья, и плоды. Они критически важны для плодоношения в следующем сезоне.
Букетные. Короткие (не более 30 см) тонкие ветви, на которых вызревает до 90% ягод. У молодых деревьев такие веточки являются вспомогательными - на них завязывается множество мелких черешен, большая часть которых быстро осыпается. Первые 4–5 лет их ценность заключается в кучно расположенных ростовых почках. В течение этого времени их срезают, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление, затем не трогают.
Плодовые (они же генеративные). Ещё короче, чем букетные (около 20 см). Вопреки названию, почти не плодоносят. Завязавшиеся черешни практически сразу осыпаются, вызревшие сильно уступают в размерах и вкусовых качествах тем, которые снимают с букетных веток. Срезать их осенью не нужно. Скорее всего, однажды принеся «урожай», они самостоятельно отомрут зимой.
Волчки. Толстые вертикально растущие ветви, на которых никогда не завязываются плоды. Если дерево сильно пострадало от зимних морозов, следующей осенью не убирайте их. Это неплохая база для того чтобы заново начать формировать крону.
Летние (или преждевременные). Очень тонкие веточки, формирующиеся в течение сезона из точек роста на смешанных побегах. В этом году плодоношения не будет, до следующего лета они, скорее всего, не доживут.
Самое подходящее время для процедуры

Одномоментно лишившееся значительной части зелёной массы дерево испытывает сильный стресс, от которого может и не оправиться. Поэтому целесообразно разбить процедуру на несколько этапов.

Зимой черешню обрезать нельзя. Даже районированные в областях с умеренным климатом сорта негативно реагируют на холод. Древесина становится хрупкой, крошится, срезы долго не заживают. Единственное исключение - проводимая каждые 5–7 лет омолаживающая обрезка. Для процедуры выбирают, насколько это возможно, тёплый февральский день. Определить, пришло ли время, просто - урожайность заметно сокращается, плоды мельчают

Весной обязательно нужно успеть до того, как листовые почки выйдут из «спячки», но обрезают черешню только тогда, когда ночью установится плюсовая температура. В этом случае травма для дерева будет минимальной. В зависимости от климата почки начинают набухать со второй декады марта до первых чисел апреля. Весна - наилучшее время для формирования кроны. Поэтому особое внимание уделяется скелетным ветвям. Также нужно избавиться от всех пострадавших от мороза побегов. Если дерево уже начало стабильно плодоносить, крону прореживают, убирая все неудачно расположенные побеги, загущающие её. В основном они растут вглубь и вниз. Ни в коем случае не срезайте самые кончики ветвей и не трогайте ростовые почки.

Летнюю обрезку признают не все садоводы. Противники такой процедуры считают, что она сильно травмирует дерево, заставляя его резко перестраивать схемы сокодвижения. Но, в принципе, ничего страшного в ней нет. До наступления холодов правильно произведённые срезы успеют зажить.

Процедуру разбивают на два этапа. Первый раз черешню обрезают сразу после того, как она отцветёт (первая декада июня). Прошлогодние побеги укорачивают, убирая от четверти до трети длины. Это стимулирует дерево к дальнейшему ветвлению. Если вы видите, что побег растёт не так, как нужно, прищипните его кончик. Такое минимальное усилие поможет подправить направление роста. Следующая обрезка - через 7–10 дней после окончания плодоношения.

С осенней обрезкой нужно успеть до конца сентября в областях с умеренным климатом и до середины октября в более тёплых регионах. Если промедлить, срезы не успеют зарасти до заморозков. Обязательно дождитесь опадания листьев. Основное внимание уделяется санитарной обрезке - срезаются все сломавшиеся, высохшие, повреждённые болезнями и насекомыми, без плодовых завязей ветви. Ещё нужно избавиться от побегов, расположенных под слишком острым углом к стволу или вертикально. Данная процедура значительно повышает морозостойкость черешни. Некоторые садоводы предпочитают не прореживать крону, а укорачивать ветви. Все однолетние побеги обрезаются на треть. Высаженные весной деревца осенью того же сезона не трогают.

Лучше всего осенью воспользоваться садовой пилой. Она меньше травмирует древесину, срезы зарастают быстрее, чем «раны» от секатора.

Как правильно сформировать дерево?

Обрезка черешни - процедура, учитывающая множество нюансов, однако она во многом похожа на уход за вишней

Черешню можно обрезать по-разному. Это зависит от сортовых признаков. Наиболее важно то, насколько высоким вырастет дерево, является ли крона раскидистой и загущённой.

Популярные методы обрезки

Веерообразная крона

Чтобы сформировать из дерева «веер», черешню обрезают ежегодно - весной. Крона приобретает должный вид на четвёртый сезон после высадки, далее потребуется только поддерживать достигнутый результат. Такой вариант подойдёт для невысоких деревьев с раскидистой кроной, похожей на куст.

Через год после высадки выберите две крепкие прямые ветви, растущие друг против друга, остальные срежьте до точки роста. Центральный побег тоже укорачивают до места, из которого растёт та из выбранных ветвей, что расположена выше.
Будущие «рёбра» веера привязывают верёвкой к вбитым в землю колышкам так, чтобы они отходили от ствола под углом 60–65º. Если сразу отогнуть не получается, увеличивайте угол постепенно.
Следующей весной «рёбра» обрезают, оставляя около 0,3 м. С них срезают все веточки, растущие вниз и вглубь, оставляют только удачно расположенные. Ростовые почки не трогают.
На третий год прошлогодние ветви укорачивают до длины 0,45–0,5 м. Снова обрезают центральный побег, оставив не более 0,3 м над последней подходящей ростовой почкой.
Чтобы поддерживать выбранную форму кроны, каждую весну срезайте веточки, переплетающиеся с другими, растущие внутрь и вниз. После того как черешня отцветёт, все ветви, на которых нет плодовых завязей (за исключением «рёбер» веера) укорачивают, оставляя не более 6 листьев. В середине осени обрежьте их ещё раз на 1/3. Если черешня растёт рядом со стеной, забором, иной преградой, нужно убирать все ветви, возвышающиеся над ней.
Веерообразная крона
Крона в форме веера лучше всего подойдёт для низкорослых сортов черешни

Кустовидная крона

Такая обрезка оптимальна для низкоштамбовых сортов черешни. Ваша задача - равномерно расположить на укороченном основном побеге 10–14 плодоносящих ветвей. Правильно сформированная крона напоминает шар.

На следующую весну после посадки выбирают 3–4 более-менее симметрично расположенных ветки и обрезают их, оставив не более 0,4 м (3–4 ростовые почки). Центральный проводник срезают до точки роста последней из них. Если есть ветви ниже по стволу, их укорачивают до 0,25 м. Полностью срезать их пока нельзя - они укрепляют ствол. Избавиться от этих побегов вы сможете только через 4–5 лет, когда ствол достигнет оптимальной толщины.
Через год все прошлогодние побеги укорачивают на 10–15 см. Выбранные до этого ветви не трогают.
Весной третьего года в дополнение к уже имеющимся скелетным ветвям из тех, которым исполнилось 2 года, отбирают 7–10 штук. Их все нужно укоротить до длины 0,6–0,75 м. Более слабые и тонкие боковые ветви срезают, оставляя не более трёх ростовых почек. Ветви, направленные вертикально вверх, убирают полностью.
Кустовидная крона
Летом черешня с кустовидной кроной похожа на шар

Ярусная крона

Именно так должно выглядеть классическое дерево. Способ подойдёт для высокорослых сортов черешни с не слишком загущённой кроной.

Только что высаженный саженец обрезают до длины в 1 м. Если деревце короче, его не трогают.
Следующей весной выбирают 3–4 равномерно расположенные вокруг ствола скелетные ветви, укорачивая их так, чтобы верхушки располагались примерно в одной плоскости. Центральный побег снова укорачивают до 1 м, если он достиг большей длины. Оставшиеся ветви срезают наполовину.
Через год на расстоянии не менее 0,5 м (лучше 0,7 м) от первого закладывают второй ярус, действуя аналогично. На нём должно быть на одну ветвь меньше (то же касается и третьего яруса).
На нижнем ярусе на каждой из скелетных ветвей оставляют по три наиболее удачно расположенных, растущих вверх веточки. Лучше всего, если они будут находиться в начале, примерно посередине и ближе к концу побега. Для подстраховки можно оставить 1–2 «запасные» ветви, но не более. Прочую однолетнюю поросль срезают до точки роста.
Ещё через год закладывают третий и последний ярус, со вторым поступают так же, как с первым в прошлом году. На нижнем уровне на отобранных прошлогодних побегах тоже оставляют по три веточки, избавляясь от остальной поросли. Центральный проводник обрезают на 0,7 м выше последнего яруса.
Ярусы формируют так, чтобы ветви каждого последующего были немного, но заметно короче побегов предыдущего.
В дальнейшем можно ограничиться санитарной обрезкой кроны. Если выбранный вами сорт ветвится плохо, обрезайте ветви только тогда, когда они вырастут до 0,6 м, убирая не более трети (лучше четверти). Укорачивание совсем маленьких побегов негативно скажется на будущем урожае.
Ярусная крона
Правильно сформированная ярусная крона черешни напоминает пирамиду

«Испанский куст»

Как нетрудно догадаться, родина этого метода обрезки - Пиренейский полуостров. «Испанский куст» позволяет эффективно сдерживать рост деревьев, уплотнить посадки, дать созревающим плодам получить достаточно тепла и солнечного света.Есть и недостатки - обильное плодоношение задерживается на 1–2 года, черешня чаще страдает от заморозков - и зимних, и возвратных весенних. В последнем случае урожай, скорее всего, погибнет полностью в отличие от высокорослых деревьев, которые сохраняют нетронутыми бутоны, расположенные ближе к верхушке.

Следующей весной после высадки черешню обрезают до высоты 0,35–0,7 м. Конкретное значение зависит от того, насколько высоко от земли вы желаете расположить основные скелетные ветви, и того, есть ли на центральном побеге ростовые почки.
Когда отростки из ростовых почек на центральном побеге достигнут длины 0,5–0,6 м (обычно это происходит в течение лета), их обрезают так, чтобы верхушки находились на 10–15 см выше «проводника». Чаще всего таких ветвей бывает не более четырёх. Если это не так, оставьте наиболее сильные, а остальные срежьте до точки роста. Угол наклона можно поправить, привязав ветви к колышкам.
Следующей осенью вдоль посадок черешни с обеих сторон сооружают шпалеры. К ним привязывают все однолетние побеги, достигшие длины 0,5–0,6 м. Делают это так, чтобы получить симметричную открытую крону.
Весной дерево не трогают. Через год привязанные ветви и расположенные по бокам однолетние побеги обрезают до длины 0,25 м. Те, что растут в центре кроны или параллельно земле, оставляют целыми. Укорочённые побеги начнут интенсивно ветвиться, а на нетронутых в следующем году должен созреть первый урожай.
Обрезка испанский куст
Схема обрезки «испанский куст» в основном применяется в южной Европе, даже в Польше и Болгарии ее используют с осторожностью, риск потерять урожай довольно велик

«Испанский куст» требует постоянной поддержки от садовода. Так как львиную долю урожая снимают с тонких и молодых однолетних веточек, спрятанных в середине конструкции, их ежегодно нужно обновлять. Примерно четверть побегов, принёсших урожай, осенью срезают. Полное обновление, таким образом, происходит за 4 года. Процедуру можно проводить и осенью, и следующей весной.

Не следует забывать и об укорачивании под корень веток, препятствующих получению плодами света и тепла, загущающих крону. Оптимальная высота дерева - не более 2,5 м. Все ветви, выходящие за указанные габариты, срезают до нужной длины.

«Австралийский куст»

В данном случае у черешни с самого начала закладывают низкую крону - это существенно облегчает сбор урожая. Наличие нескольких равнозначных стволов помогает «уравновесить» конструкцию.

Сразу же после посадки саженец (голый прутик) укорачивают до 0,5 м.
В течение лета из ростовых почек появляются боковые побеги. Из них оставляют 4 наиболее крепких и сильных, расположенных на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Когда побеги достигнут длины 3–5 см, прямо над точкой роста перпендикулярно стволу закрепляют обычные прищепки для белья. Это поможет скорректировать направление, сделав ветви почти горизонтальными. При должном уходе тёплым солнечным летом побеги хорошо прибавляют в длине, вырастая до 0,8–1,2 м.
Следующей весной срезают все ростовые почки, направленные внутрь кроны. На скелетных побегах оставляют только те веточки, которые растут более-менее полого. Получившаяся конструкция должна напоминать вазу для фруктов.
На третий год на скелетных ветвях всю поросль этого года обрезают до длины 8–10 см. В противном случае она затенит букетные веточки, на которых вызревает черешня.
В дальнейшем осенью регулярно подрезают весь однолетний прирост, не давая дереву выйти за рамки указанных габаритов. Не забывают и о санитарной обрезке, убирая всё, что затеняет крону.
Каждые 5–6 лет проводят омолаживающую обрезку, убирая примерно пятую часть плодоносящих веток. Оставляют «пеньки» высотой 3–5 см, из которых появятся новые побеги.
Дополнительные плюсы процедуры

Помимо формирования кроны, обрезка может преследовать и иные цели:

Ограничение роста дерева вверх. Главное - убрать ветви, образующие острый угол со стволом, расположенные совсем близко к нему, и оставить «наружные» ответвления. Они расположены почти горизонтально.

Формирование черешни по типу Испанского куста Все садоводы без исключения знают, что черешня, а также вишнево-черешневые гибриды – дюки, имеют склонность к буйному росту и, в первую очередь, в высоту. Если оставить саженец без должной обрезки, он формирует редкую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за первый десяток лет. В итоге мы получаем высокую и очень неудобную для сбора урожая крону. Но эта проблема давно нашла разрешение в системе формирования деревьев методом «Испанский куст». Эта система впервые была внедрена в промышленные посадки черешен в Испании. Крона сформированного дерева своим строением напоминает куст, состоящий из короткого штамба и 4-5 скелетных ветвей, отчего и возникло название всей системы. Деревья ограничивают свой рост в высоту на 2,5 метрах, что позволяет собрать весь урожай без лестниц, стоя на земле. Система отлично подходит для небольших участков, где свободное место «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок. Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 между самими рядами. Помимо удобства и ощутимой экономии места, плоды достигают своих лучших вкусовых качеств из-за свободной, хорошо освещенной и широкой центральной части кроны.

Посадка Двулетние саженцы высаживают в посадочные ямы 60х60х60 см, которые подготавливают заранее, желательно с осени, если посадка будет производиться весной. При выкопке ямы отделяют верхний черный слой земли от нижнего рыжеющего. Если почвы влагоемкие, на дно ямы насыпают слой дренажа. Потом в яму опускают верхний слой земли, смешанный с компостом или перегноем, формируя холм. По поверхности холма равномерно распределяют корни саженца и засыпают оставшейся землей с нижних слоев ямы также смешанную с органическими удобрениями, несколько раз утрамбовывая. После того, как вся почва окажется в яме, корневая шейка должна оказаться вровень с землей. Тогда почву вокруг ствола еще раз хорошо утрамбовывают и щедро проливают водой. Первый год после посадки Весной в период распускания почек посаженные деревца срезают на высоте 30-75 см (рис. 1). Высота среза зависит от того, на каком расстоянии от земли мы хотим получить главные мощные ветви, а также от наличия почек на центральном проводнике. Вырастающие из почек побеги (чаще всего четыре) оттягиваются с целью получения больших углов расхождения. При хорошем уходе побеги быстро достигают длины 50-60 см (рис. 2). Летом укорачивают их, срезая на 15 см выше среза центрального проводника. Это последняя операция, проводимая в первый год после посадки. Следует помнить, что все появившиеся побеги обрезают на той же высоте от уровня почвы.

К осени побеги второго порядка должны достичь 50-60 см. В это время вдоль рядов натягиваются две шпалеры, идущие параллельно и по обеим сторонам штамба около земли (рис. 3). К ним привязывают побеги второго порядка для получения в дальнейшем равномерного расположения ветвей и открытой кроны. Ветви должны быть привязаны к шпалерам до конца второго года жизни деревьев. Данная процедура особенно необходима для сортов, склонных к образованию высокорастущих прижатых побегов

Второй год после посадки Когда новые побеги достигнут в длину 50-60 см, весной их подрезают уже на 25 см от их основания (рис. 4). Эту процедуру лучше выполнять во время цветения деревьев. Если деревья растут слабо, нужно подождать, пока ветви не достигнут нужной длины, и лишь после этого следует проводить укорачивания. Здесь сохраняется принцип укорачивания, используемый в первый год – укорачивают побеги на одной высоте (в данном случае на 25 см) (а). Поздней осенью побеги третьего порядка должны иметь длину около 60 см (рис. 5). Укорачивать их нужно на той же высоте, что и ветви 2-го порядка – около 25 см от их основания. Это правило распространяется не на все побеги: ветви, растущие в центе кроны вертикально, а также горизонтальные побеги не укорачивают. Проделывая эти процедуры шаг за шагом, мы получаем вид кроны, свойственный «Испанскому кусту». Те ветви, которые остались без укорачивания, вскоре начнут плодоносить. Ими начинают заниматься после плодоношения деревьев. Главный процесс формирования кроны по типу «Испанского куста» закончен. Укорачивание побегов 3-го порядка особенно важно для сортов, образующих высокие плохо ветвящиеся кроны, например, Бинго, Лапинс, а также для деревьев, привитых на сильнорослых подвоях. У сортов, склонных к хорошему ветвлению (Свитхейф, Мертон Премьер, Кордиа), а также слаборослых сортов (Сильвия) или сортов, привитых на слаборослых подвоях (Гизела 5), последнее укорачивание можно не проводить. Иногда уже на второй год после посадки необходима вырезка нескольких ветвей (b) для улучшения освещенности кроны. Удаляются в первую очередь сильные побеги, растущие вертикально, а оставляют слабые, растущие горизонтально. До вступления деревьев в плодоношение дозы удобрений для них ограничивают. Сигналом к возобновлению удобрения служит также длина однолетних приростов – когда молодые приросты короче 60 см, требуется подкормка.

Обрезка плодовых деревьев позволяет правильно сформировать крону, что повышает урожайность культур. Обрезке подлежат все садовые деревья, в том числе и черешня, которую можно обрезать по схеме весной и осенью. Статью проиллюстрируют красочные фото и видео, что поможет даже неискушенным новичкам правильно выполнить обрезку черешневого сада.

Зачем нужно обрезать черешневые деревья

Очень многие дачники полагают, что лучше не практиковать обрезку косточковых деревьев, особенно черешни и вишни , позволяя деревьям расти естественным образом.

Согласиться с этим – поступить не совсем правильно. Формирующая обрезка косточковых позволяет оздоровить крону деревьев (вырезают высохшие сучья и ветки, которые служат дополнительными вратами для проникновения в древесину вредоносных инфекций и вредителей). Удаление при обрезке ветвей, растущих внутрь кроны, открывает доступ воздуха, эта операция позволяет значительно снизить риск развития патологических грибковых инфекций.

При обрезке формируется прочный скелет дерева, уменьшается высота ствола, что облегчает сбор урожая, и упрощает проведение работ по обработке сада от вредителей.

Совет! Крепкое здоровое дерево – залог обильного урожая, регулярная обрезка помогает стимулировать плодоношение.

Виды обрезки черешни

В садоводстве применяют три вида обрезки черешневых деревьев:

Схемы обрезки деревьев в черешневом саду

Классическая схема формирования черешни - разреженно-ярусная. На одном дереве остается в итоге 8 ветвей основного скелета, расположенных в три яруса. Нижний ярус состоит из 3-4 основных ветвей, которые должны быть направлены в разные стороны (не допускается нависание веток друг над другом).
Второй ярус возвышается над первым на 60 см, а промежутки между ветвями второго яруса составляют до полуметра.

Первый год (обрезка при посадке саженца)

Однолетний саженец черешни, высаженный в сад на постоянное место, уже подлежит обрезке. Для правильного формирования кроны придерживаются определенных правил:

1. В южных регионах России принято оставлять штамб до 60 см, чем дальше на север, тем высота штамба меньше – в северных и черноземных областях дерево черешни формируется на штамбе в 30-40 см.
2. Для проведения обрезки пользуются острым чистым ножом, заранее следует приготовить составы для защиты места среза: масляная краска, садовый вар, специальные защитные мастики. Замазывают срезы для того, чтобы исключить возможность проникновения инфекций через раневые поверхности.

Важно! Следует помнить, что на верхушке годовалого черенка оставляют около 6 почек, из которых впоследствии разовьются скелетные ветви первого яруса.

Первую обрезку принято проводить в весенние месяцы.

Второй год выращивания черешни: правила обрезки двухлетнего саженца

Обрезку двухлетнего дерева проводят весной, при этом важно не затянуть сроки процедуры. Из оставленных в первый год почек развились достаточно сильные ветки, из которых оставляют 3-4 штуки. Остальные ветки вырезаются около ствола, пеньки оставлять не допускается.

Оставшиеся ветки должны гармонично располагаться вокруг ствола, не соприкасаясь. Положено срезать ветки первого яруса, оставляя до 50 см длины. Одновременно с обрезкой веток первого яруса, во вторую весну укорачивают основной стебель черешни. От самой верхней ветки 1 яруса отсчитывают 4 почки и производят обрезку верхней части ствола острым ножом. Места среза надёжно замазывают специальными средствами.

Третий год: весенняя обрезка черешневого дерева

Схема обрезки черешневого дерева в третью весну проводится по следующим правилам: на ветвях первого яруса определяют одну, с самым плохим годовым приростом. Обрезка этой ветви не проводится, а остальные ветви первого порядка усекают до размера самой слабой.

Совет! Одновременно проводится обрезка всех ветвей, растущих вглубь кроны.

Во втором ярусе формируют скелетные ветви второго порядка, при этом стоит строго следить, чтобы ветви росли наружу и находились примерно на равном расстоянии от ствола.

Совет! Ветви второго порядка укорачивают примерно на 10 см больше, чем ветви черешни 1 яруса.

После подрезки веток, переходят к формированию основного ствола черешни, для чего отступают 50 см от второго яруса и оставляют от 4 до 6 почек, которые дадут начало разветвленным ветвям 3 порядка. Величина будущего урожая зависит от угла направленного роста веток: наибольший урожай собирают с горизонтально расположенных ветвей.

Четвёртый год: обрезка черешни весной

Центральный ствол дерева надлежит обрезать до самого слабого бокового побега, такая операция поможет ограничить рост черешни в высоту. Все боковые побеги обрезают, оставляя не более 80 см на побегах 2 и 3 яруса, ветви первого яруса обрезаются более сильно – оставляют до полуметра длины побегов.

В четвертый год проводят не только обрезку ветвей основного скелета, но и укорачивают сильные побеги на скелетных ветвях. При этом строго следят за направлением роста ветвей – все побеги, направленные внутрь кроны беспощадно удаляются. Удаляют также один из двух перекрещивающихся побегов.

В пятый, шестой и последующие годы обрезку черешни проводят аналогично схеме 4 года, при этом удаляются побеги на скелетных ветвях: слабые, недоразвитые, поломанные, с направлением роста внутрь шатра кроны. Центральный ствол и основные скелетные ветки укорачивают не более полуметра.

Весенняя обрезка черешни: видео

Обрезка черешни: фото

Черешня – желанная гостья в наших садах. Этот ягодник отзывчив на высокий уровень агротехники, включая грамотную обрезку.

Зачем нужна обрезка черешни?

Черешня и её гибриды с вишней (черевишни, дюки) по своей природе – это не кусты, а деревья, склонные с сильному росту вверх. Такая особенность не всегда удобна для садовой культуры.

Черешня выросла в высоту. Это не очень удобно!

Кроме того, свободно растущие черешни бесконтрольно загущаются или оголяются . Основное плодоношение черешни сосредоточено на букетных веточках; они образуются на двухлетней древесине и жизнеспособны более десятка лет, но только в благоприятных условиях. Без необходимой обрезки культурные растения быстро становятся малопродуктивными.

Проблемы высокого дерева

• Растение занимает много места и затеняет сад.
• С высокого дерева нелегко собирать урожай.
• Ягоды сложно защищать от нашествия птиц.
• Трудно бороться с насекомыми-вредителями и болезнями.
• Проблематично контролировать оголение одних участков кроны и загущение других.

Последствия загущения

Загущенная черешня чаще поражается грибковыми заболеваниями.

• плохое освещение внутри,
• гибель части букетных веточек,
• слабое проветривание,
• активизация инфекций,
• ухудшение качества плодов,
• снижение количества завязей,
• общее падение урожайности.

Опытные садоводы знают, что обрезка черешни – обязательное мероприятие . Трудность заключается в том, что это не разовая процедура. Нельзя бросать формировку на полпути . Дерево реагирует на обрезку мощным ростом, поэтому нужна регулярная корректировка. Детально рассмотреть все тонкости обрезки черешни поможет видео, но сначала нужно понять принципы этой работы.

Сроки обрезки

Когда лучше обрезать черешню – весной или осенью? Основной считается весенняя обрезка, но проводятся также летние и осенние работы.

Весна

Весенние раны заживают быстрее.

Весеннюю обрезку проводят до распускания листьев.

После схода снега сначала делают санитарную вырезку веток, повреждённых за зиму. Затем, до набухания почек , производится основная формирующая и корректирующая обрезка . Слишком рано, пока стоят холода, раны наносить не рекомендуется.

Дожидаются весеннего тепла , но работают до начала сокодвижения. Иногда срок немного сдвигают вперёд, проводя работы на проснувшемся деревце, чтобы оценить силу почек.

Лето

Летняя обрезка считается необходимой для поддержания некоторых кустовидных формировок, но в регионах с холодными зимами она может быть опасной: поздно отросшие побеги плохо вызревают и вымерзают.

Летняя обрезка больше подходит для южных регионов.

Если у садовода есть время и желание, то в летнее время осуществляют зелёные операции - регулярную прищипку ненужных молодых отростков (волчков, ростков внутрь кроны и т. п.). Мелкие ранки растения залечивают быстрее, чем последующие крупные спилы. Но в северных регионах слишком увлекаться этой процедурой не следует – действуют грамотно, не провоцируя рост побегов, которые не успеют одревеснеть.

Осень

Осенняя обрезка осуществляется сразу после листопада с санитарными целями: убираются сломанные, больные, старые веточки.

С этой работой нельзя запаздывать, ведь осенние раны заживают медленнее, а дерево должно успеть восстановиться к зиме.

Зима

В зимнее время черешню не обрезают.

Виды и цели формировки

Формировка кроны включает в себя четыре основных вида работ: обрезку, прищипку, ослепление почек, оттяжку веток.

• Обрезка предполагает отпиливание или отрезание веток (полное либо частичное) с помощью пилы, ножа, секатора.
• Прищипка производится пальцами; при этом убирается невызревшая (зелёная) часть побега. Прищипка считается наименее травматичной для растения.
• Ослепление почек – это их удаление (ножом или пальцами).
• Оттяжка – насильственное изменение направления для ветки или побега. Осуществляется путём размещения прищепок и других распорок, подвешивания грузов, привязывания верёвками к колышкам и т. п.

Цели

Общие принципы обрезки черешни.

1. Снижение высоты - обрезка для уменьшения роста вверх.
2. Регулировка диаметра кроны (наружный контур).
3. Прореживание и предотвращение загущения (внутреннее пространство).
4. Забота о прочности скелета .
5. Усиление ростовых процессов или, наоборот, увеличение количества плодовых почек (существенная часть урожая черешни формируется на букетных веточках).

Обрезка является основным методом формирования черешни, а остальные способы – сопутствующие и вспомогательные.

Разновидности обрезки

Основные разновидности обрезки черешни.

Черешня нуждается в ежегодном внимании.

Обрезка бывает:

• формирующая (первые 3–5 лет);
• корректирующая – для поддержания формы растения и его продуктивности;
• санитарная (регулярное удаление поломанных и больных веток);
• омолаживающая (по мере необходимости, примерно раз в 5 лет).

Сигналы к омоложению

Ещё одна разновидность обрезки – прореживание запущенного взрослого дерева. Это мероприятие нельзя проводить за один раз: растение может ответить компенсацией – неконтролируемым ростом; не исключена и гибель дерева от обширных ран. Работают в несколько этапов (иногда 2–3 года), держа в голове желаемый результат. Основной срок – весна до распускания почек.

Правила обрезки

Обрезка начинается с подготовки инструмента.

Надо беречь насаждения от образования дупел, избегать ненужных задиров коры.

Спилы и большие срезы замазывают (садовым варом, масляной краской на олифе и т. п.).

Основные формы кроны

При посадке черешни садоводу нужно решить, какой он хочет видеть её в перспективе. Это влияет и на расстояние между саженцами, и на ранний этап формировки.

Все работы по обрезке зависят от ФОРМЫ КРОНЫ, которую выберет садовод для ЧЕРЕШНИ.

Основные типы крон деревьев черешни.

Следует учитывать:

• климатические условия региона,
• микроклимат участка,
• особенности сорта,
• возможности садовода (например, количество времени и помощников для работ),
• экономические задачи (посадка для нужд семьи либо плантация с целью продажи ягод).

Культурные формы растений черешни

При древовидной формировке куст похож на дикорастущее растение.

Садоводы придумали множество вариантов формировки, но все они сводятся к двум основным – древовидная и кустовидная.

• Древовидная формировка приближена к естественной. Она предполагает наличие одного центрального ствола-проводника (лидера). Разновидности: разреженно-ярусная, веретено, система Фогель и др.
• Кустовидная (кустовая, многолидерная, мультилидерная) формировка искусственно превращает дерево в куст. Разновидности: веер, треугольник, чаша (ваза), австралийский куст, испанский куст и его вариант KGB (Кей Джи Би, Ким Грин Буш, Куст Кима Грина) и др.

Своя специфика формировки существует у колонновидных сортов, чью жизнеспособность и продуктивность ещё предстоит испытать в условиях континентального климата.

Достоинства и недостатки формировок

Кустовая форма более удобна для обрезки и сбора урожая, но требует постоянного ухода за кроной.

И кустовая, и древовидная черешня имеют свои плюсы и минусы.

Положительные аспекты куста (при грамотном формировании):

1. Компактность.
2. Более высокая плотность посадок.
3. Повышение урожайности за счёт лучшего освещения, активной закладки букетных веточек, укрупнения ягод, большей отдачи с площади.
4. Доступность веток при сборе урожая и обработках.
5. Возможность накинуть сетку для защиты урожая от птиц.

Проблемы куста:

1. Неестественная для дерева кустовидная форма нуждается в постоянной поддержке.
2. После активных летних подрезок (иногда необходимых для формировки) отросшие молодые побеги не всегда успевают одревеснеть и рискуют подмёрзнуть зимой (в холодных районах).
3. В областях с весенними заморозками припочвенная зона страдает сильнее, чем верхушки деревьев. Бутоны и цветы при заморозках лучше выживают в верхней части древовидной кроны.

С другой стороны, невысокий кустик можно попытаться защитить от заморозка, укрыв агроволокном.

Региональный аспект

Кустовидная формировка черешни - модный тренд, набирающий популярность. Однако у него есть противники.

В плодоводческих хозяйствах южных регионов чаще используется кустовая формировка черешни.

Черешня – южная культура, и её продвижение на север сталкивается с определёнными трудностями. Селекционеры выводят более зимостойкие сорта черешни и черевишни, но вопросы формировки и обрезки остаются спорными.

В Южной Европе преимущества куста ощутимы: возможно, они имеют значение для Северного Кавказа, Краснодарского края, юга Черноземья, Нижнего Поволжья и других тёплых районов. А вот в Нижнем Новгороде уже существуют споры: одни садоводы внедряют австралийский куст или KGB, другие предпочитают разреженно-ярусный (древовидный) вариант.

Ещё более неоднозначен этот вопрос для Нечерноземья (в том числе Подмосковья), Северо-Запада, Урала и Сибири.

Обрезка по годам

Схемы обрезки для черешни могут быть разными, а их выбор зависит от планируемой формы кроны.

Схема обрезки черешни по годам.

Обрезка на 1-й,2-й,3-й, 4-й год жизни растения производится в основном формирующая; в дальнейшем нужна корректирующая и санитарная; с возрастом может потребоваться омолаживающая (для древовидной формы черешни – обычно раз в 5–6 лет).

Сигналы к омоложению

1. Снижение продуктивности.
2. Отсутствие хороших однолетних приростов.
3. Излишняя разрежённость или загущенность кроны.

Работы по обрезке начинают с самой первой весны в жизни черешни на участке.

Разреженно-ярусная древовидная формировка

Задача – получить стройное, умеренно-высокое (3–4,5 метра) деревце с равномерно расположенными ветками, не затеняющими друг друга.

Принцип формирования разреженно-ярусной кроны.

Длина штамба от земли до первого ветвления – примерно 0,65 м . Регулярно проводится корректировка высоты дерева. Расстояние между саженцами – не менее 4–5 метров.

Сформированное плодоносящее дерево имеет один основной ствол и одну основную вершину, а также несколько ярусов (обычно не более 3-х) скелетных ветвей. В первом ярусе – 4 скелетные ветки, в последующем – 3, затем 2. На скелетных располагаются ветки второго порядка (полускелетные) с небольшими дальнейшими разветвлениями.

1. В первую весну саженцы-однолетки подрезают, оставляя высоту от земли 70–100 см . За лето отрастают боковые побеги. (Если саженец слабенький и короткий, то в первый год его не обрезают, а дают подрасти и окрепнуть; формировку начинают на следующий год.)
2. Во вторую весну оставляют 3–4 ветки (отходящие равномерно, желательно под тупыми углами к стволу) – это будущие скелетные ветки первого яруса. Сохраняют также центральный проводник, а остальные побеги вырезают целиком, на кольцо. Оставшиеся ветки подрезают на треть (или оставляя им длину около 60 см) для ветвления. Высота центрального проводника над верхней боковой веткой не должна превышать 100 см (лишнее отрезают). За лето наверху отрастают побеги для второго яруса.
3. На третью весну формируют второй ярус, оставляя в нём 3 ветки, остальные удаляют полностью, на кольцо. Желательно, чтобы скелетные ветки второго яруса не затеняли нижний. Расстояние между вторым и третьим ярусом должно составлять 50–80 см . Если ветки нижнего яруса дали прирост 60 см, его укорачивают на треть. Ветви второго яруса подрезают так, чтобы они были короче первого на 10–15 см .
4. На четвёртую весну закладывают третий ярус по тому же правилу, что и второй. Центральный проводник подрезают на высоту полметра от третьего яруса, переводя вершину на слабую боковую веточку. Третий ярус должен быть короче центрального проводника на 20 см .

Образуется пирамидальная крона.

• В последующие годы осенью или весной удаляют побеги, растущие внутрь кроны или на пересечение других веток.
• Скелетные ветки укорачивают, оставляя им длину не более 60–75 см . Маленький прирост подрезать не нужно, а вот годовой прирост более полуметра укорачивают на треть.
• С годами, когда прирост ослабевает (менее 30 см за сезон), проводят омолаживающую обрезку на 2–3-летнюю древесину , на более возрастном дереве – на 5–6-летнюю древесину .
• Высоту черешни удерживают в пределах 4,5 метра , периодически подрезая проводник с переводом на слабую боковую ветку. Если вершину удалить полностью, до уровня верхнего яруса, то начнутся мощные процессы волчкования (отрастания внутри кроны длинных побегов, направленных вверх) и загущения; справиться с ними сложно.

Черешневому дереву нужна умеренность. Слабая обрезка излишне затормозит ростовые процессы, а сильная спровоцирует избыточно активный рост.

Чаша (ваза) – кустовая форма с элементами древовидной

На штамбе высотой 60 см сидит куст, состоящий из трёх мощных веток, каждая из которых представляет собой как бы самостоятельное деревце со своей вершиной. Боковые веточки (ярусы) каждого деревца направляются в основном наружу и располагаются почти горизонтально. Общая высота – до 4 м.

1. Весной первого года однолетний саженец подрезают на метровой высоте . Среди пробуждающихся почек выбирают группу из трёх самых сильных, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Их оставляют, а остальные почки удаляют. Снизу нужен гладкий штамб, а сверху оставляют небольшой кусочек ствола (шипик), который будет удалён позже. По мере отрастания боковых побегов сверху на шипик временно прицепляют прищепку, располагая её горизонтально. Она заставит верхний побег расти не вверх, а немного вбок. Аналогично ставят прищепки над двумя другими побегами. Позже эти веточки оттягивают уже с помощью грузиков или подвязывая шпагатом ко вбитым в землю колышкам. Верхушки побегов должны быть немного направлены вверх. К осени желательно получить своеобразную форму чаши; вспомогательные приспособления можно убрать при ненадобности.

   Обрезка на второй год.

2. Весной третьего года каждый ствол формируется как самостоятельное деревце . Нижнее наружное ответвление, отросшее к осени прошлого сезона, оттягивается (грузом или привязкой к колышку) почти горизонтально; кончик подрезается, чтобы длина ветки не превышала 90 см. Остальные ответвления укорачиваются до длины 50 см.

   Обрезка на четвертый год.

Верхний ярус должен быть короче нижнего, чтобы не затенять его. В дальнейшем высоту кроны (каждой из трёх) регулярно понижают, обрезая на слабое боковое ответвление. Сильные боковые приросты укорачивают на треть, длинные ветки подрезают до нижнего слабого ветвления. Толстые ветки, отрастающие внутрь кроны, вырезают на кольцо. По мере старения дерева поочерёдно заменяют каждый из трёх стволов на новый, оставляя для этого сильную молодую ветку.

Австралийский куст, Испанский куст и Куст Кима Грина (KGB)

Для формировки «Австралийский куст» характерна низкая высота растения.

Кустовые формы сходны с чашей, только штамб ветвится ещё ниже, а общая высота растения не превышает 2–2,5 м. В основе конструкции лежат 4 скелетные ветки. Возможные схемы посадки: 5Х2 м, 5Х3 м, 3Х4 м .

В первую весну саженец обрезают, оставляя высоту около полуметра.

• Скелетные ветки Австралийского куста поначалу формируют как чашу . Весной второго года удаляют все почки, направленные внутрь кроны. Боковые побеги, отрастающие под острым углом, вырезают; горизонтальные оставляют. На третий год веточки, отрастающие на прошлогодних, прищипывают при достижении 8 см. В дальнейшем сохраняют компактные размеры в ширину и в высоту, отрезая и прищипывая всё лишнее. После пяти лет плодоношения скелетные ветки поэтапно заменяют молодыми. Растение напоминает негустой куст с четырьмя сильными ветками.
• Куст Кима Грина (KGB) – мультилидерная формировка . Плодоносящее растение выглядит как куст с равными ветками, количество которых – от 12 до 20 штук (в среднем — 16). При постепенной формировке KGB к первой осени отращивают 4 сильных побега. Весной второго года их обрезают коротко, оставляя пеньки всего 10–15 см. К осени второго года на каждом из четырёх пеньков должно отрасти по 2 мощные ветки (итого 8 на куст). Все лишние побеги выщипывают в зелёном состоянии, следя за этим в течение лета. На третью весну операцию повторяют, наращивая к третьей осени 16 веток. Базовая формировка окончена. (Иногда процесс ускоряют, проводя подрезку не следующей весной, а летом. Так к концу первого сезона получают не 4, а 8 веток).

На 4-ю весну весь прошлогодний (однолетний) прирост подрезают на четверть. Кроме этого, производится первое омоложение: убирают один из четырёх лидеров и начинают отращивать новый. Так поступают ежегодно. Слишком старых веток в кусте не бывает. Излишнего загущения не допускают, проводя летние зелёные операции по прищипке и обрезке.

Оригинальны и компактны различные плоские формы кроны (веер, треугольник и др.), но они требуют постоянной заботы и неугасающего энтузиазма.